Maîtriser le triangle d'exposition

Qu'est-ce que l'exposition en photographie ?

Au cœur, la photographie est l'art de capturer la lumière. L'exposition est simplement la quantité de lumière qui atteint le capteur de votre appareil photo, ce qui détermine en fin de compte la luminosité ou l'obscurité de votre photo finale. Obtenir cela correctement est la compétence fondamentale pour aller au-delà des réglages automatiques et prendre le contrôle créatif de vos images. Pour une analyse plus approfondie, consultez notre guide sur l'obtention d'une exposition correcte : l'obtention d'une exposition correcte.

Définir une exposition « correcte »

Bien que l'art soit subjectif, une exposition techniquement « correcte » est celle qui capture une gamme complète de tons, des ombres profondes aux hautes lumières vives, sans perdre de détails significatifs à aucune des deux extrémités. Examinons les résultats courants :

• Sous-exposé : L'image est trop sombre. Les détails dans les ombres sont perdus dans le noir pur, et la scène globale semble terne et trouble.
• Trop exposé : L'image est trop lumineuse. Les détails dans les hautes lumières sont "brûlés" en blanc pur, perdant toute texture et information dans les parties les plus lumineuses de la scène. C'est un problème courant lorsque l'on traite avec la plage d'exposition.
• Équilibré : L'image présente un bon équilibre entre lumière et ombre, avec des détails visibles sur toute la gamme tonale. La photo semble naturelle et correctement éclairée.

Tandis que l’écran LCD de votre appareil photo vous offre un aperçu rapide, il peut être trompeur en fonction de la lumière ambiante. Vos deux guides les plus fiables sont le posemètre de votre appareil photo et l’histogramme.

Vos outils pour évaluer l'exposition

Le posemètre : Regardez dans votre viseur ou sur votre écran, et vous verrez une petite échelle avec un zéro au milieu, allant généralement de -2 à +2. C'est votre posemètre. Lorsque l'indicateur est sur 0, votre appareil photo estime que la scène est parfaitement exposée en fonction de ses calculs. Si l'indicateur est du côté négatif, l'appareil photo prévoit une image sous-exposée ; du côté positif, il prévoit une image surexposée. C'est un excellent point de départ, mais ce n'est pas infaillible.

L'histogramme : L'histogramme est votre outil le plus précis. C'est un graphique qui affiche la distribution des tons dans votre image. L'axe horizontal représente la luminosité, du noir pur à l'extrême gauche au blanc pur à l'extrême droite, avec toutes les demi-teintes entre les deux. L'axe vertical montre le nombre de pixels existant à chaque niveau de luminosité.

• Un graphique fortement biaisé vers la gauche indique une image sous-exposée avec beaucoup de pixels sombres.
• Un graphique fortement déséquilibré vers la droite indique une image surexposée. Si le graphique "grimpe" sur le mur de droite, cela signifie que vous avez des hautes lumières "brûlées" – des zones de blanc pur sans aucun détail.
• Une exposition bien équilibrée montre généralement une forme de montagne au milieu du graphique, sans écrêtage significatif à aucune extrémité.

Introduction au triangle d'exposition

L'exposition n'est pas contrôlée par un seul bouton ; c'est un acte d'équilibrage constant entre trois paramètres principaux : l'Ouverture, la Vitesse d'obturation et l'ISO. Ces trois éléments forment ce que l'on appelle le Triangle d'Exposition. Modifiez-en un, et vous devrez ajuster au moins un des autres pour maintenir le même niveau de luminosité dans votre photo. Maîtriser cette relation est la clé pour débloquer un contrôle créatif total et est un concept fondamental dans la maîtrise des réglages de l'appareil photo.

Une façon simple de comprendre cela est l'analogie du « remplir un seau d'eau ». Imaginez que votre objectif est de remplir un seau à un niveau spécifique (c'est votre exposition « correcte »). Vous avez trois commandes :

• L'ouverture est la largeur du tuyau. Un tuyau plus large (grande ouverture) laisse entrer plus d'eau à la fois. Apprenez-en davantage sur l'ouverture dans ce guide photo.
• La vitesse d'obturation est la durée pendant laquelle vous laissez le robinet ouvert. Un temps plus long laisse couler plus d'eau. Explorez notre guide sur la vitesse d'obturation.
• ISO est la pression de l'eau. Une pression plus élevée (ISO élevé) remplit le seau plus rapidement mais peut être plus turbulente et désordonnée (créant du « bruit »). Comprendre l'ISO en photographie est crucial.

Vous pouvez atteindre votre objectif — un seau plein — avec de nombreuses combinaisons différentes. Un tuyau très large pendant un temps très court donne le même résultat qu'un tuyau étroit pendant longtemps. C'est l'essence du triangle d'exposition.

Piliers 1 : Ouverture

Qu'est-ce qu'Aperture ?

Pensez à l'ouverture comme à la pupille de l'œil de votre appareil photo. C'est une ouverture physique et réglable à l'intérieur de votre objectif qui peut s'élargir ou se rétrécir pour contrôler le volume de lumière atteignant le capteur de l'appareil photo. Plus l'ouverture est large, plus la lumière entre ; plus l'ouverture est étroite, moins la lumière entre. C'est le premier contrôle fondamental que vous avez sur l'exposition. Vous pouvez en apprendre davantage sur la compréhension de l'exposition et la place de l'ouverture dans l'image globale.

L'ouverture est mesurée en unités appelées f-stops, que vous verrez écrites comme f/1.8, f/4, f/8, f/16, et ainsi de suite. Voici la partie délicate que vous devez retenir : la relation est inverse. Un petit nombre f (comme f/1.8) correspond à une grande ouverture, laissant entrer beaucoup de lumière. Inversement, un grand nombre f (comme f/16) signifie une petite ouverture, laissant entrer très peu de lumière. Ce concept est exploré plus en détail dans notre guide sur L'ouverture : un guide photo.

L'effet créatif : Profondeur de champ

Tandis que l'ouverture joue un rôle crucial dans la luminosité, son impact créatif le plus significatif est sur la Profondeur de Champ (PdC). La PdC fait référence à la zone de votre photographie, du près au loin, qui apparaît raisonnablement nette. En modifiant votre ouverture, vous obtenez un contrôle artistique précis sur ce qui est net et ce qui ne l'est pas. C'est un aspect clé de la maîtrise des réglages de l'appareil photo.

• Une grande ouverture (un petit nombre f comme f/1,8 ou f/2,8) crée une faible profondeur de champ. Cela signifie qu'une fine tranche de votre scène sera nette, faisant que le premier plan et l'arrière-plan s'estompent dans un flou doux et magnifique. Cet effet, connu sous le nom de bokeh, est parfait pour les portraits, car il isole votre sujet d'un arrière-plan distrayant. Vous pouvez explorer cela plus en détail en considérant différents genres photographiques.
• Une petite ouverture (un grand nombre f comme f/11 ou f/16) crée une grande profondeur de champ. Cela maintient une zone beaucoup plus grande de la scène au point, des rochers à vos pieds aux montagnes au loin. C'est la technique de prédilection pour la photographie de paysage, où l'objectif est de rendre tout le panorama avec des détails nets.

Piliers 2 : Vitesse d'obturation

Si l'ouverture contrôle le volume de lumière entrant dans votre objectif, la vitesse d'obturation contrôle la durée. C'est le deuxième pilier du triangle d'exposition et votre principal outil pour contrôler tout ce qui bouge dans votre cadre. Maîtriser la vitesse d'obturation est la clé pour débloquer un monde de possibilités créatives, de la capture d'un instant dans une clarté parfaite à la peinture avec le mouvement et le temps.

Qu'est-ce que la vitesse d'obturation ?

Dans les termes les plus simples, la vitesse d'obturation est la durée pendant laquelle le capteur de votre appareil photo est exposé à la lumière. À l'intérieur de votre appareil photo, un minuscule rideau (l'obturateur) se trouve devant le capteur. Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, ce rideau s'ouvre, expose le capteur à la lumière qui traverse l'objectif, puis se referme. La durée pendant laquelle il reste ouvert est la vitesse d'obturation.

Cette durée est mesurée en secondes ou, plus couramment, en fractions de seconde. Sur l'écran de votre appareil photo, vous verrez des valeurs telles que :

• 1/2000 s (une vitesse d'obturation très rapide, ouverte pendant une deux-millième de seconde)
• 1/60s (une vitesse courante à main levée)
• 2″ (une vitesse d'obturation lente, ouverte pendant deux secondes complètes)

L'effet créatif : Capturer le mouvement

Au-delà de son rôle dans l'exposition, la vitesse d'obturation est le levier de l'artiste pour contrôler le mouvement. La façon dont vous la réglez détermine si vous figez un moment fugace avec une précision nette ou si vous transformez le mouvement en un flou artistique magnifique.

• Vitesse d'obturation rapide (par exemple, 1/1000 s, 1/2000 s ou plus rapide) est essentielle pour figer l'action. Elle ouvre et ferme l'obturateur si rapidement que les sujets en mouvement apparaissent parfaitement nets et suspendus dans le temps. C'est le réglage idéal pour la photographie de sport, les oiseaux en vol ou la capture de l'éclaboussure d'une vague.
• Vitesse d'obturation lente (par exemple, 1/15 s, 1 s ou plus) fait le contraire. En laissant le capteur exposé pendant une période plus longue, il capture le mouvement d'un sujet à travers le cadre, créant ainsi un flou de mouvement intentionnel. Cette technique est utilisée pour créer l'aspect soyeux et éthéré des cascades, des traînées lumineuses spectaculaires de voitures la nuit, ou un sentiment de vitesse dans les plans panoramiques.

Considérations pratiques

Travailler avec la vitesse d'obturation introduit un défi physique critique : le flou de bougé. Lorsque vous tenez un appareil photo, de minuscules mouvements inévitables de vos mains peuvent rendre l'ensemble de l'image flou, surtout à des vitesses d'obturation plus lentes. Plus l'obturateur reste ouvert longtemps, plus ces petits mouvements sont enregistrés par le capteur.

Une règle générale est d'utiliser une vitesse d'obturation au moins aussi rapide que la longueur focale de votre objectif (par exemple, pour un objectif de 50 mm, utilisez au moins 1/50 s). Cependant, pour garantir la netteté, surtout en basse lumière ou lorsque vous utilisez des vitesses très lentes pour un effet créatif, vous disposez de deux outils principaux :

• Utilisez un trépied : Pour toute vitesse d'obturation inférieure à environ 1/60 s (et pour toutes les poses longues intentionnelles), un trépied stable est indispensable. Il maintient l'appareil photo parfaitement immobile, éliminant le flou de bougé et garantissant que vos éléments statiques sont d'une netteté parfaite tandis que le mouvement est magnifiquement flouté.
• Utilisez la stabilisation d'image : De nombreux objectifs et boîtiers d'appareils photo modernes disposent d'une stabilisation d'image (IS) ou d'une réduction de vibration (VR) intégrée. Cette technologie compense physiquement les petits mouvements, vous permettant de photographier à main levée à des vitesses d'obturation légèrement plus lentes que ce qui serait autrement possible.

Pilier 3 : ISO

Qu'est-ce que l'ISO ?

Si l'ouverture est la taille de l'ouverture et la vitesse d'obturation est la durée, l'ISO est le troisième élément de notre puzzle : la sensibilité du capteur de l'appareil photo à la lumière. Considérez-le comme un renforcement artificiel du signal de la lumière qui a déjà été collectée. Contrairement à l'ouverture et à la vitesse d'obturation, qui sont des ajustements mécaniques, l'ISO est une amplification numérique. En savoir plus sur la compréhension de l'exposition.

L'ISO est mesuré dans une séquence standard de nombres : 100, 200, 400, 800, 1600, et ainsi de suite. L'ISO de base, généralement 100 ou 200, représente la sensibilité native du capteur et produira l'image la plus nette et de la plus haute qualité. Chaque fois que vous doublez le nombre ISO (par exemple, de 200 à 400), vous doublez la sensibilité du capteur, rendant ainsi votre image deux fois plus lumineuse. Comprendre cela est crucial pour obtenir une exposition correcte.

En substance, la sensibilité ISO est votre éclaircisseur numérique. Lorsque vous ne pouvez pas ouvrir davantage votre diaphragme ou ralentir davantage votre vitesse d'obturation sans introduire de flou indésirable, augmenter la sensibilité ISO est votre solution de prédilection pour obtenir une exposition correcte dans des environnements plus sombres. C'est un élément clé de la maîtrise des réglages de l'appareil photo.

Le compromis : Le bruit d'image

Ce rehaussement numérique a un coût : le bruit d'image. Lorsque vous augmentez la sensibilité ISO, vous amplifiez également toutes les imperfections du signal numérique. Cela apparaît dans vos photos sous la forme d'une texture granuleuse ou tachetée indésirable, souvent la plus visible dans les zones d'ombre. Ce bruit numérique peut réduire la netteté globale, les détails et la précision des couleurs de votre photographie, impactant la plage d'exposition.

La relation est simple : un réglage ISO plus élevé donne une image plus lumineuse mais introduit également plus de bruit. Un ISO bas comme 100 donnera une image très nette et lisse, tandis qu'un ISO élevé comme 6400 sera visiblement granuleuse. L'objectif est toujours d'utiliser l'ISO le plus bas possible pour votre situation d'éclairage donnée afin de maintenir la meilleure qualité d'image. Ceci est abordé dans notre guide ISO en Photos.

Alors, quand devriez-vous utiliser un ISO élevé ? C'est un outil essentiel pour la photographie en basse lumière lorsque vous photographiez à main levée. Si vous êtes à l'intérieur, lors d'un concert, ou si vous capturez des rues de ville au crépuscule sans trépied, vous aurez besoin d'une vitesse d'obturation suffisamment rapide pour éviter le flou de bougé. Augmenter l'ISO vous permet d'obtenir cette vitesse d'obturation plus rapide, en sacrifiant un peu de netteté de l'image pour une prise de vue nette et utilisable. En savoir plus sur la vitesse d'obturation.

L'acte d'équilibrage : comment ils travaillent ensemble

Comprendre l'ouverture, la vitesse d'obturation et l'ISO individuellement est la première étape. La vraie magie opère lorsque vous apprenez comment ils s'influencent mutuellement. Maîtriser la photographie signifie voir ces trois piliers non pas comme des contrôles séparés, mais comme un système interconnecté pour sculpter la lumière et réaliser votre vision créative. Pour une plongée plus approfondie dans les fondamentaux, explorez notre guide Les bases de la photographie pour débutants 101.

Comprendre les arrêts de la lumière

Pour comprendre la relation entre les trois réglages, il faut connaître les « diaphs ». Un diaph de lumière est une mesure simple et universelle en photographie. Modifier votre exposition d’un diaphragme complet signifie que vous doublez ou divisez par deux la quantité de lumière atteignant le capteur. Ce concept s’applique de la même manière aux trois éléments du triangle. C’est un concept clé pour comprendre l’exposition.

Faire votre image d'un diaphragme plus lumineuse pourrait signifier doubler la sensibilité ISO, doubler la durée du temps de pose, ou ouvrir le diaphragme pour laisser entrer deux fois plus de lumière. Inversement, la rendre d'un diaphragme plus sombre implique de diviser par deux l'une de ces valeurs. Voici comment cela fonctionne en pratique :

• Ouverture : Passer de f/2,8 à f/4 est une réduction d'un diaphragme, divisant par deux la quantité de lumière. L'échelle standard des diaphragmes par diaphragme complet est la suivante : f/1,4, f/2, f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16. L'apprentissage de l'ouverture est crucial pour contrôler la profondeur de champ.
• Vitesse d'obturation : Passer de 1/125s à 1/250s correspond à une diminution d'un stop, divisant par deux le temps d'exposition du capteur à la lumière. Un guide complet sur la vitesse d'obturation peut vous aider à maîtriser cela.
• ISO : Passer de 200 à 400 est une augmentation de sensibilité d'un cran, doublant ainsi efficacement la luminosité de l'image résultante. Comprendre l'ISO dans les photos est essentiel pour gérer la lumière dans différentes conditions.

Si vous augmentez un réglage d'un cran, vous devez en diminuer un autre d'un cran pour maintenir l'exposition globale identique. Ce principe est fondamental pour obtenir une exposition correcte.

Atteindre des expositions équivalentes

Ceci nous amène au concept central de l'équilibre : les expositions équivalentes. C'est le principe selon lequel de nombreuses combinaisons différentes d'Ouverture, de Vitesse d'obturation et d'ISO peuvent produire une image avec le même niveau de luminosité exact. Bien que la luminosité soit identique, le résultat créatif — la profondeur de champ et la capture du mouvement — sera complètement différent. Ce concept fait partie du contrôle avancé de l'exposition.

C'est là qu'intervient votre contrôle artistique. Vous ne choisissez pas seulement les réglages pour une exposition « correcte » ; vous choisissez la combinaison qui raconte le mieux votre histoire. Examinons un exemple. Imaginez que notre posemètre nous indique qu'une exposition parfaitement équilibrée pour une scène est de f/4, 1/125s et ISO 200. Nous pouvons obtenir la même luminosité avec d'autres réglages :

Comme vous pouvez le constater, la luminosité finale est la même dans tous les cas, mais le résultat artistique est radicalement différent. Votre travail en tant que photographe est de décider ce qui est le plus important pour votre image : un arrière-plan flou, un paysage net ou une action figée, puis d'équilibrer le triangle en conséquence. Cet exercice d'équilibrage est crucial pour comprendre la plage d'exposition, qui définit les limites de ce que vous pouvez capturer sans hautes lumières brûlées ou ombres coupées.

Mettre le tout en pratique

Comprendre les composants individuels du triangle d'exposition est une chose ; les faire fonctionner pour vous dans le monde réel est la clé pour libérer votre potentiel créatif. La bonne nouvelle est que vous n'avez pas toujours à jongler avec les trois réglages à la fois. Votre appareil photo dispose de modes de prise de vue intelligents conçus pour vous aider à prioriser ce qui compte le plus pour votre vision spécifique. Pour une plongée plus approfondie dans les fondamentaux, consultez notre guide Photographie pour débutants 101.

Choisir votre priorité : Modes de prise de vue de l'appareil photo

Pensez à ces modes comme à un partenariat entre vous et votre appareil photo. Vous lui indiquez quel élément créatif est le plus important — la profondeur de champ ou le mouvement — et l'appareil photo s'occupe du reste pour obtenir une exposition correcte. C'est le moyen le plus rapide de dépasser le mode « Auto » et de commencer à faire des choix artistiques délibérés. Maîtriser ces modes est une étape clé pour améliorer votre photographie.

• Aperture Priority (A or Av)
  In this mode, you choose the aperture (f-stop) and the ISO, and the camera automatically selects the correct shutter speed to get a balanced exposure. It’s the perfect mode when your primary concern is controlling the depth of field. It’s arguably the most popular mode for photographers of all levels. Learn more about aperture in our photo guide.

  Best for: Portraits, landscapes, street photography, and any scene where the zone of sharpness is your main creative decision.

• Shutter Priority (S or Tv)
  Here, you set the shutter speed and ISO, and the camera chooses the appropriate aperture. This mode gives you direct control over how motion is captured in your image, whether you want to freeze it completely or turn it into an artistic blur. Explore our shutter speed guide for more details.

  Best for: Sports, wildlife, children playing, waterfalls, light trails, and any situation where controlling motion is the priority.

• Manual Mode (M)
  In Manual mode, you are in complete control. You set the aperture, shutter speed, and ISO yourself. While it offers the ultimate creative freedom, it also has the steepest learning curve. It’s the best mode for situations where lighting is consistent (like a studio) or when you need to override the camera’s meter for a specific artistic effect. Dive deeper into camera settings mastery to get the most out of this mode.

Scénarios créatifs et paramètres de départ

Allons explorer quelques situations photographiques courantes pour voir comment vous pouvez appliquer ces concepts. Ce sont des points de départ — n'ayez pas peur de les ajuster en fonction de la lumière et de vos objectifs créatifs. Comprendre l'anatomie et les fonctions de votre appareil photo vous aidera à faire ces ajustements en toute confiance.

Scénario 1 : Le Portrait Classique avec un Arrière-plan Flou

Votre objectif est de faire ressortir votre sujet en l'isolant d'un arrière-plan doux et flou (bokeh). Cela nécessite une faible profondeur de champ.

• Votre priorité : Ouverture
• Objectif : faible profondeur de champ "
• Point de départ : Réglez votre appareil photo sur le mode Priorité à l'ouverture (A/Av). Choisissez le plus petit nombre f que votre objectif permet (par exemple, f/1.4, f/1.8, f/2.8). Réglez votre ISO sur une valeur basse comme 100 ou 200 pour l'image la plus nette. L'appareil photo choisira alors la bonne vitesse d'obturation pour vous.

Scenario 2 : Le paysage spectaculaire et acéré

Pour une vue grandiose, vous voulez généralement que tout, des fleurs au premier plan aux montagnes lointaines, soit net et au point. Cela nécessite une grande profondeur de champ.

• Votre priorité : Ouverture
• Objectif : Grande profondeur de champ
• Point de départ : Utilisez le mode Priorité à l'ouverture (A/Av) et sélectionnez une ouverture moyenne à grande, telle que f/8, f/11 ou f/16. Maintenez votre ISO à son niveau de base (100). Comme une petite ouverture laisse entrer moins de lumière, votre vitesse d'obturation peut devenir lente, il est donc essentiel d'utiliser un trépied pour éviter le flou de bougé et garantir une netteté maximale. Un trépied est un outil crucial pour de nombreux voyages photographiques.

Scénario 3 : Geler l'action rapide

Que ce soit un oiseau en plein vol, un match de football ou une voiture qui roule vite, l’essentiel est d’éliminer le flou de mouvement en utilisant un temps de pose très court.

• Votre priorité : Vitesse d'obturation
• Objectif : Aucune mise au point floue
• Point de départ : Passez au mode Priorité à l'obturation (S/Tv). Réglez une vitesse d'obturation rapide, comme 1/1000s ou plus. Pour vous donner de la flexibilité lorsque la lumière ou l'action change, vous pouvez régler votre ISO sur ISO automatique. L'appareil photo ajustera alors l'ouverture et l'ISO si nécessaire pour maintenir une exposition correcte à votre vitesse d'obturation choisie. Comprendre l'ISO dans les photos est essentiel pour cela.

Scénario 4 : La cascade soyeuse et lisse

Pour créer ce look magnifique et éthéré où l'eau en mouvement ressemble à de la soie, vous devez faire le contraire de figer l'action. Vous voulez intentionnellement capturer le flou de mouvement avec une vitesse d'obturation lente.

• Votre priorité : Vitesse d'obturation
• Objectif : Flou de mouvement intentionnel et artistique
• Point de départ : Un trépied est indispensable pour cette prise de vue. Utilisez le mode Priorité Vitesse (S/Tv) ou Manuel (M). Réglez votre ISO sur 100 pour réduire la sensibilité à la lumière. Choisissez une vitesse d'obturation lente, telle que 1/2s, 2s, ou même plus. L'appareil photo (en S/Tv) sélectionnera une très petite ouverture pour compenser. En plein jour, vous pourriez avoir besoin d'un filtre spécial (appelé filtre à densité neutre ou filtre ND) pour bloquer la lumière et obtenir une vitesse aussi lente. Pour des conseils sur le contrôle de la lumière, consultez notre guide sur la compréhension de la lumière naturelle.

Défis courants et dépannage

Même avec une solide compréhension du triangle d'exposition, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Ne vous inquiétez pas, tous les photographes rencontrent ces problèmes. Voici un guide rapide pour diagnostiquer et résoudre les problèmes d'exposition et de netteté les plus courants.

Mes photos sont trop sombres (sous-exposées)

Si vos images donnent l'impression d'avoir été prises au crépuscule alors qu'il s'agissait en réalité d'une journée ensoleillée et lumineuse, elles sont sous-exposées. La solution est simple : vous devez laisser plus de lumière atteindre le capteur de l'appareil photo. Pensez-y comme si vous ouvriez les vannes un peu plus grandes. Apprenez-en davantage sur la compréhension de l'exposition.

• Élargir l'ouverture : Choisissez un nombre f plus petit (par exemple, passez de f/8 à f/4) pour ouvrir l'objectif et laisser entrer plus de lumière. Cet ajustement est crucial pour une exposition correcte.
• Ralentissez la vitesse d'obturation : Prolongez le temps d'exposition du capteur à la lumière (par exemple, passez de 1/250s à 1/125s). Attention au flou de bougé si vous allez trop lentement. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez notre guide sur la vitesse d'obturation.
• Augmentez la sensibilité ISO : Rendez le capteur plus sensible à la lumière disponible (par exemple, passez de 100 ISO à 400 ISO). C'est votre meilleure option lorsque vous ne pouvez pas ajuster les deux autres réglages. Comprendre l'ISO dans les photos est essentiel.

Mes photos sont trop lumineuses (sur-exposées)

Quand votre photo est si lumineuse que vous perdez les détails dans les hautes lumières — comme un ciel blanc sans définition de nuage — elle est surexposée. La solution est de réduire la quantité de lumière frappant le capteur. Vous devez restreindre le flux de lumière. Maîtriser cela fait partie de l'obtention d'une exposition correcte.

• Rétrécir l'ouverture : Choisissez un nombre f plus élevé (par exemple, passez de f/4 à f/8) pour réduire l'ouverture de l'objectif.
• Accélérez la vitesse d'obturation : Diminuez la durée pendant laquelle le capteur est exposé (par exemple, passez de 1/125 s à 1/250 s).
• Réduisez la sensibilité ISO : Diminuez la sensibilité du capteur à la lumière (par exemple, passez de ISO 400 à ISO 100). Visez toujours l'ISO le plus bas possible pour obtenir la meilleure qualité d'image.

Mon sujet n’est pas affûté

La flou est un problème frustrant, mais il provient généralement de l'un des trois coupables. Apprendre à identifier le type de flou est la clé pour le corriger. C'est un aspect important de la maîtrise des réglages de l'appareil photo.

• L'image entière est-elle floue ? Cela est probablement dû au flou de bougé. Cela se produit lorsque vous utilisez une vitesse d'obturation trop lente pour tenir l'appareil photo à la main de manière stable. Pour résoudre ce problème, augmentez votre vitesse d'obturation à un réglage plus rapide (une bonne règle générale est d'utiliser une vitesse plus rapide que la distance focale de votre objectif, par exemple, 1/250 s pour un objectif de 200 mm). Alternativement, stabilisez votre appareil photo sur un trépied.
• Le sujet en mouvement est-il flou mais l'arrière-plan est net ? C'est du flou de mouvement. Votre vitesse d'obturation était trop lente pour "figer" le mouvement du sujet. La solution est d'augmenter considérablement votre vitesse d'obturation. Pour les sujets en mouvement rapide comme un enfant qui court ou un oiseau, vous pourriez avoir besoin de 1/1000s ou plus rapide.
• La mauvaise partie de l'image est-elle nette ? Si le nez de votre sujet est net mais que ses yeux sont flous, le problème vient probablement de votre mise au point ou de votre profondeur de champ. Vous avez peut-être fait la mise au point au mauvais endroit. Recomposez et assurez-vous que votre point de mise au point est précisément sur votre sujet prévu. Si vous utilisez une ouverture très grande (comme f/1.8), votre profondeur de champ est extrêmement mince, ce qui rend la mise au point facile à manquer. Essayez de réduire votre ouverture (par exemple, à f/2.8 ou f/4) pour créer une plus grande zone de netteté. Ceci est lié à l'exploration des modes et techniques de mise au point.