Photographie à longue exposition
Découvrez les secrets de la photographie à longue exposition pour améliorer votre narration visuelle.

Vous êtes-vous déjà émerveillé devant une photographie d'une cascade d'une douceur soyeuse ou d'un ciel étoilé avec des traînées de lumière et demandé comment elle a été réalisée ? Vous êtes probablement en train de découvrir la magie de la photographie à longue exposition. Cette technique captivante vous permet de capturer le passage du temps dans une seule image, transformant l'ordinaire en extraordinaire.
Si vous avez toujours voulu apprendre à créer ces images éthérées, vous êtes au bon endroit. Cet article vous guidera à travers tout ce que vous devez savoir, de la compréhension des principes fondamentaux à la sélection du bon équipement, en passant par la maîtrise des réglages de votre appareil photo. Préparez-vous à ralentir le temps et à libérer votre potentiel créatif.
L'essentiel
Comprendre l'art de ralentir le temps
Qu'est-ce que la photographie à longue exposition ?
À la base, la photographie à pose longue est une technique qui utilise intentionnellement une vitesse d'obturation lente pour capturer une scène sur une période prolongée, d'une fraction de seconde à plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Pendant que l'obturateur de votre appareil photo est ouvert, tout ce qui reste immobile dans le cadre est rendu avec des détails nets, mais tout ce qui bouge devient un flou beau et artistique. Ce contraste entre l'immobilité et le mouvement est la magie de la pose longue, transformant un moment ordinaire en une image extraordinaire.
L'effet créatif est celui de la transformation. Les vagues agitées de l'océan se dissolvent en une surface lisse et brumeuse ; la course frénétique du trafic urbain fond en rivières de lumière vibrantes ; et les nuages éphémères se transforment en traînées dramatiques à travers le ciel. C'est une méthode de peinture avec le temps lui-même.
Pourquoi photographier avec des poses longues ?
Au-delà du simple facteur « wow », les photographes se tournent vers les expositions longues pour plusieurs raisons créatives puissantes. C'est une technique qui vous permet de voir et de représenter le monde d'une manière que l'œil humain ne peut pas.
- Pour transmettre le mouvement et le passage du temps. Une photographie standard fige un instant unique. Une pose longue, cependant, capture le trajet d'un objet à travers le cadre, faisant du temps un élément visible au sein même de l'image. C'est un concept fondamental pour capturer le mouvement.
- Pour simplifier une scène. Des éléments occupés et distrayants comme des vagues chaotiques ou des foules animées peuvent être lissés en textures douces et minimalistes. Cette simplification apporte souvent un sentiment de paix et de tranquillité à l'image, permettant au sujet principal de ressortir. Pour les scènes de ville, cela peut être particulièrement efficace, comme exploré dans nos guides de photographie de nuit en ville.
- Pour photographier en basse lumière. C'est l'application la plus pratique. En laissant l'obturateur ouvert plus longtemps, le capteur de l'appareil photo peut capter plus de lumière, ce qui permet de capturer des images bien éclairées de paysages urbains la nuit, d'intérieurs, ou même des étoiles dans le ciel (astrophotographie). Maîtriser cela est la clé d'une excellente photographie de nuit. L'heure bleue est un autre moment populaire pour cette technique.
- Pour créer des images uniques et éthérées. Le résultat final d'une longue exposition est souvent surréaliste et onirique. C'est une façon de s'éloigner de la représentation littérale et d'entrer dans le domaine de l'interprétation artistique, créant des visuels qui semblent d'un autre monde et profondément captivants. C'est un excellent exemple d'explorer les genres photographiques.
Équipement essentiel pour la photographie à longue exposition
Bien que la vision créative soit primordiale, la photographie à longue exposition repose fortement sur le matériel adéquat pour exécuter cette vision. La technique pousse votre appareil photo à ses limites, exigeant une stabilité et un contrôle qui vont au-delà des scénarios typiques de type "point and shoot". Voici une présentation du matériel, des éléments absolument essentiels aux accessoires qui amélioreront vos images.
Les Non-Négociables
Voici les éléments dont vous ne pouvez tout simplement pas vous passer. Tenter une longue exposition sans cet équipement essentiel mènera presque certainement à la frustration et à des résultats flous.
Une caméra avec mode manuel
Pour ralentir intentionnellement le temps, vous avez besoin d'un contrôle direct sur les réglages de votre appareil photo. Un appareil photo avec un mode Manuel (M) complet est essentiel, car il vous permet de régler indépendamment votre vitesse d'obturation, votre ouverture et votre ISO. Ce niveau de contrôle est le fondement de la technique. Bien que de nombreux appareils photo offrent cela, les appareils photo reflex numériques (DSLR) et hybrides sont les choix idéaux en raison de la qualité de leur capteur, de leurs objectifs interchangeables et de leurs commandes manuelles robustes. Apprendre à obtenir une exposition correcte est crucial pour maîtriser ces réglages.
Un trépied robuste
S'il y a un équipement dans lequel investir, c'est un trépied. C'est l'outil le plus critique pour la photographie à longue exposition. Lorsque l'obturateur de votre appareil photo reste ouvert pendant des secondes, voire des minutes, la moindre vibration transformera votre scène soigneusement composée en un flou inutilisable. Vos mains ne sont pas assez stables, et équilibrer votre appareil photo sur un rocher est une recette pour le désastre. Recherchez un trépied avec :
- Stabilité : Il doit sembler solide et ne pas vaciller, même avec le poids de votre appareil photo et de votre objectif. La fibre de carbone est plus légère pour les déplacements, tandis que l'aluminium est une option robuste et économique.
- Une rotule solide : La rotule est ce qui relie l'appareil photo aux pieds du trépied. Une rotule à boule de qualité ou une rotule panoramique/basculante à 3 axes permettra une composition précise et maintiendra votre appareil photo fermement en place.
Un déclencheur ou une télécommande
Même avec un trépied solide, le simple fait d'appuyer sur le bouton de l'obturateur peut introduire une minuscule vibration qui ruine une image nette. Le but est de déclencher l'obturateur sans toucher l'appareil photo du tout. Vous avez quelques options :
- Déclencheur à distance : Une télécommande physique qui se branche sur votre appareil photo.
- Télécommande sans fil : Une télécommande infrarouge ou radiofréquence qui offre plus de liberté de mouvement.
- Retardateur intégré : Le retardateur de 2 ou 10 secondes intégré à la plupart des appareils photo est une excellente alternative gratuite. Il offre un délai suffisant pour que les vibrations dues à l'appui sur le bouton se dissipent avant l'ouverture de l'obturateur.
Accessoires fortement recommandés
Une fois que vous avez l'essentiel, ces accessoires vous ouvriront un nouveau monde de possibilités créatives, notamment la capacité de prendre des poses longues pendant la journée.
Filtres à densité neutre (ND)
Pensez à un filtre ND comme à des lunettes de soleil pour votre objectif. C'est un morceau de verre sombre et de haute qualité qui se visse sur l'avant de votre objectif pour réduire la quantité de lumière atteignant le capteur de l'appareil photo. Pourquoi est-ce utile ? Cela vous permet d'utiliser une vitesse d'obturation très lente, même en plein soleil, sans surexposer complètement votre image. C'est la clé pour créer des cascades soyeuses et des nuages filés en plein jour. Ils existent en différentes puissances :
- Filtres ND standards : Ceux-ci ont une puissance fixe, mesurée en « diaphragmes » de réduction de lumière. Les choix courants sont les filtres 3 diaphragmes, 6 diaphragmes et 10 diaphragmes. Un filtre 10 diaphragmes est un choix puissant et populaire pour les poses longues dramatiques en plein jour, similaire à ce que vous pourriez obtenir pendant l'heure bleue.
- Filtres ND Variables : Ceux-ci vous permettent de faire pivoter le filtre pour modifier sa puissance, offrant la commodité de plusieurs filtres en un seul. Cependant, les filtres fixes de haute qualité offrent souvent une qualité d'image supérieure avec moins de risque de dominante de couleur ou de vignettage.
Filtre polariseur circulaire (CPL)
Un polariseur circulaire est un indispensable pour tout photographe de paysage. Sa fonction principale est de réduire les reflets et les éblouissements sur les surfaces comme l'eau et les rochers mouillés, tout en approfondissant le bleu du ciel et en augmentant la saturation des couleurs. Comme avantage secondaire, un filtre CPL réduit également environ 1 à 2 diaphragmes de lumière, agissant efficacement comme un filtre ND faible. Cela peut suffire pour vous aider à obtenir la vitesse d'obturation dont vous avez besoin pendant l'heure dorée sans avoir à attacher un filtre plus puissant. Comprendre la température de couleur expliquée peut également aider à améliorer ces effets.
Piles supplémentaires
Garder le capteur de l'appareil photo actif pendant de longues périodes est un drain de puissance important. Une exposition de 30 secondes consomme beaucoup plus de batterie qu'un instantané de 1/125 s. Une seule batterie qui pourrait durer des centaines de photos normales pourrait être épuisée après seulement quelques dizaines de longues expositions, surtout par temps froid. Transportez toujours au moins une batterie de secours entièrement chargée afin qu'une séance créative ne soit pas interrompue de manière inattendue. Pour les nouveaux photographes, le matériel photo 101 pour les débutants peut être un excellent point de départ.
Maîtriser les réglages de l'appareil photo
Une fois votre équipement prêt, le succès en photographie à longue exposition dépend de la compréhension de l'équilibre délicat entre trois réglages essentiels : la vitesse d'obturation, l'ouverture et l'ISO. Ce trio, connu sous le nom de triangle d'exposition, travaille ensemble pour contrôler la lumière et le mouvement dans votre image finale. Examinons comment chacun d'eux joue un rôle crucial dans l'art de ralentir le temps.
Vitesse d'obturation : Le cœur de la technique
Dans la photographie à longue exposition, la vitesse d'obturation est votre principal outil créatif. Elle dicte la durée pendant laquelle le capteur de l'appareil photo est exposé à la lumière, et par conséquent, la quantité de mouvement capturée et floutée. Contrairement à d'autres types de photographie où vous pourriez viser une vitesse d'obturation rapide pour figer l'action, ici vous ferez exactement le contraire. Plus l'obturateur reste ouvert longtemps, plus l'effet de flou sur les éléments en mouvement sera prononcé.
Bien que chaque scène soit unique, voici quelques points de départ généraux pour guider vos expériences :
- Cascades et rivières soyeuses : Une vitesse d'obturation entre 1 et 5 secondes est souvent suffisante pour lisser la texture de l'eau en mouvement, créant cet effet laiteux classique.
- Nuages filés : Pour capturer la lente dérive des nuages dans le ciel, vous aurez besoin d'une exposition beaucoup plus longue, généralement de 30 secondes à plusieurs minutes.
- Traînées de phares de voiture : Une exposition de 10 à 30 secondes fonctionne bien pour transformer les phares et les feux arrière en traînées de lumière continues et vibrantes.
La clé est d'observer la vitesse des éléments en mouvement dans votre scène. L'eau qui bouge rapidement nécessite un temps d'exposition plus court que les nuages qui dérivent lentement pour obtenir un niveau de flou similaire. N'ayez pas peur d'expérimenter ; changer votre vitesse d'obturation de quelques secondes seulement peut modifier radicalement le rendu final. Vous pourriez également trouver utile d'explorer des techniques pour capturer le mouvement.
Ouverture : Contrôle de la lumière et de la profondeur de champ
Votre ouverture, mesurée en diaphragmes (comme f/8 ou f/16), contrôle deux choses : la quantité de lumière entrant dans l'objectif et la profondeur de champ (la quantité de votre scène qui est nette, de l'avant à l'arrière). Pour la plupart des longues expositions de style paysage, vous voudrez une grande profondeur de champ pour vous assurer que tout, des rochers au premier plan à l'horizon lointain, est net. C'est un aspect clé de la photographie de paysage.
C'est pourquoi une ouverture plus petite (un nombre f plus élevé) est généralement préférée :
- Il maximise la profondeur de champ, ce qui est une caractéristique de la photographie de paysage classique. Une ouverture de f/8 à f/16 est souvent considérée comme le « point idéal » pour la netteté sur la plupart des objectifs.
- Il réduit naturellement la quantité de lumière atteignant le capteur. Cela vous aide à obtenir la vitesse d'obturation lente dont vous avez besoin, même avant d'ajouter un filtre ND.
Un mot de prudence : bien qu'il puisse être tentant d'utiliser l'ouverture la plus petite de votre objectif (par exemple, f/22 ou f/32) pour obtenir la vitesse d'obturation la plus lente possible, cela peut souvent se retourner contre vous. À ces réglages extrêmes, un phénomène optique appelé diffraction peut se produire, ce qui réduit effectivement la netteté globale de votre image. S'en tenir à la plage moyenne comme f/11 est généralement un pari plus sûr pour une qualité d'image optimale. Comprendre la bonne exposition vous aidera à naviguer dans ces réglages.
ISO : Garder la propreté
ISO mesure la sensibilité de votre capteur d'appareil photo à la lumière. Bien qu'un ISO élevé soit utile pour photographier dans l'obscurité sans trépied, il a un coût : le bruit numérique, qui apparaît sous forme de texture granuleuse ou tachetée dans votre image. Pour la photographie à longue exposition, l'objectif est de créer l'image la plus nette et de la plus haute qualité possible.
Par conséquent, la règle est simple : utilisez toujours le ISO natif le plus bas de votre appareil photo, qui est généralement de 100 ou 200 ISO. Un ISO bas minimise le bruit numérique et préserve les détails fins et les couleurs riches de votre scène. Parce que vous utilisez un trépied et que vous ralentissez intentionnellement la vitesse d’obturation, il n’est pas nécessaire d’augmenter la sensibilité du capteur. Se renseigner sur le dual native ISO peut également être bénéfique pour la qualité de l’image.
Garder l'ISO bas est également important car les longues expositions elles-mêmes peuvent générer un type d'artefact numérique. Plus le capteur est actif longtemps, plus il peut chauffer, ce qui peut entraîner des « pixels chauds » — de petits points brillants et mal colorés apparaissant dans votre image. L'utilisation d'un ISO bas aide à atténuer cet effet dès le départ.
Guide étape par étape pour votre première photo en pose longue
La théorie, c'est une chose, mais c'est dans la pratique que la magie opère. Ce processus étape par étape vous guidera dans la création de votre première photographie réussie en pose longue, de la recherche du bon endroit à la révision de votre image finale.
Étape 1 : Repérer et composer
La base d'une excellente longue exposition est une scène qui combine judicieusement mouvement et stabilité. Recherchez des lieux qui présentent à la fois des éléments dynamiques en mouvement (comme l'eau qui coule, les nuages qui dérivent ou le trafic en mouvement) et des sujets solides et statiques (comme des rochers, des bâtiments ou une jetée). Le contraste entre le mouvement flou et les objets fixes et nets est ce qui donne leur puissance à ces images.
Il est crucial de finaliser votre composition avant d'attacher des filtres sombres. Une fois qu'un filtre ND 10 stops est sur votre objectif, votre viseur ou votre écran de visualisation en direct sera presque complètement noir, ce qui rendra la composition impossible avec précision. Cadrer votre prise de vue, perfectionner l'équilibre, puis passer à la configuration de votre équipement.
Étape 2 : Configurez votre équipement
Avec votre composition décidée, il est temps de passer à l'installation technique. Tout d'abord, plantez votre trépied sur le sol le plus stable que vous puissiez trouver. Étendez d'abord les sections de pieds les plus épaisses pour une stabilité maximale, et assurez-vous que tous les verrous sont bien serrés. S'il y a du vent, envisagez de suspendre votre sac photo à la colonne centrale du trépied pour un poids supplémentaire.
Ensuite, montez solidement votre appareil photo sur la rotule du trépied et effectuez les derniers ajustements mineurs à votre composition. Une fois que tout est parfaitement cadré, connectez votre câble de déclenchement ou configurez votre télécommande sans fil. L'objectif est d'être complètement autonome lorsque la photo est prise.
Étape 3 : Ajustez vos paramètres
Maintenant, nous passons au cerveau de l'appareil photo. Obtenir les bons réglages est la clé d'une image techniquement saine.
- Choose Your Mode: You’ll want to use either Manual (M) or Shutter Priority (Tv or S) mode.
- Mode Manuel (M) : C'est le mode recommandé car il vous donne un contrôle total sur la vitesse d'obturation, l'ouverture et l'ISO. Vous définissez chaque variable, garantissant que l'appareil photo ne prenne aucune décision créative à votre place.
- Mode Priorité Vitesse (Tv/S) : Dans ce mode, vous choisissez la vitesse d'obturation, et l'appareil photo choisit l'ouverture. Bien que plus simple, cela peut être risqué. L'appareil photo pourrait sélectionner une ouverture très large ou très étroite qui compromet la profondeur de champ ou la netteté de l'image souhaitées.
- Réglez votre ISO : Réglez votre appareil photo sur son ISO native la plus basse, généralement ISO 100 ou 200. Cela produira l'image la plus nette avec le moins de bruit numérique.
- Sélectionnez votre ouverture : Un bon point de départ est une ouverture entre f/8 et f/16. Cette plage offre généralement une excellente netteté sur l'ensemble de l'image et contribue à allonger votre temps d'exposition en limitant la lumière.
- Verrouillez votre mise au point : Une fois vos réglages effectués, appuyez à mi-course sur le déclencheur pour faire la mise au point sur votre sujet principal. Une fois que vous avez une mise au point nette, passez votre objectif (ou votre appareil photo) du mode autofocus (AF) au mode mise au point manuelle (MF). Cette étape cruciale verrouille la mise au point et empêche l'appareil photo de chercher à nouveau la mise au point une fois le filtre ND sombre attaché.
Étape 4 : Calculer l'exposition
C'est ici que nous déterminons exactement combien de temps l'obturateur doit rester ouvert. Avant de mettre votre filtre ND, prenez une photo test en utilisant l'ouverture et l'ISO que vous venez de régler. Ajustez votre vitesse d'obturation jusqu'à ce que le posemètre de l'appareil indique une exposition correcte. Disons que cette vitesse d'obturation de référence est de 1/30ème de seconde.
Maintenant, vous devez calculer comment cette vitesse d'obturation change lorsque vous ajoutez le filtre. Vous pouvez le faire mentalement, mais il est beaucoup plus facile d'utiliser une application de calcul d'exposition longue sur votre téléphone (comme PhotoPills ou LE Calculator). Vous saisissez simplement votre vitesse d'obturation de base et la puissance de votre filtre, et elle vous indique la nouvelle vitesse d'obturation.
Par exemple, un calcul courant ressemble à ceci : Une exposition de base de 1/30 s combinée à un filtre ND de 10 stops nécessite une nouvelle vitesse d'obturation de 30 secondes. Si la vitesse d'obturation de votre appareil photo ne monte pas aussi haut, vous devrez utiliser son mode « Bulb », où l'obturateur reste ouvert tant que vous maintenez le bouton de votre télécommande enfoncé.
Étape 5 : Capturer l'image
Avec toute la préparation terminée, il est temps de la capture finale.
- Vissez soigneusement le filtre ND sur votre objectif, en veillant à ne pas heurter l'appareil photo ni à modifier la bague de mise au point.
- Si vous utilisez un reflex numérique, couvrez le viseur optique avec le capuchon en caoutchouc fourni avec votre dragonne, ou couvrez-le simplement avec un morceau de tissu. Cela empêche la lumière parasite de passer par le viseur et de provoquer des reflets pendant la pose longue.
- Utilisez votre déclencheur à distance pour démarrer l'exposition. Si vous utilisez le mode Bulb, démarrez un chronomètre sur votre téléphone ou votre montre.
- Une fois l'exposition terminée, examinez votre image sur l'écran LCD de l'appareil photo. Ne vous fiez pas uniquement à la luminosité de l'image ; vérifiez l'histogramme. Ce graphique vous montre la gamme tonale de votre photo et est le moyen le plus précis de vérifier les hautes lumières surexposées (saturées) ou les ombres sous-exposées (bouchées). Ajustez votre vitesse d'obturation si nécessaire et prenez une autre photo.
Sujets courants et idées créatives
Une fois que vous maîtrisez les principes de la photographie à longue exposition, un nouveau monde de possibilités créatives s'ouvre à vous. Cette technique excelle à transformer les scènes avec des éléments en mouvement en quelque chose de vraiment extraordinaire. Voici quelques sujets classiques pour vous aider à démarrer.
Eau : Rivières, Cascades et Paysages marins
Peut-être que l'utilisation la plus emblématique de la pose longue est de transformer l'eau en mouvement. En utilisant une vitesse d'obturation allant d'une demi-seconde à cinq secondes ou plus, le mouvement chaotique d'une rivière, d'une cascade ou de l'océan est lissé en une surface onirique et éthérée. C'est ce qu'on appelle souvent l'effet « eau soyeuse » ou « eau laiteuse ». L'eau tumultueuse d'une cascade devient un voile blanc et doux, et un lac agité peut être rendu comme une surface parfaitement immobile et réfléchissante, simplifiant la composition et ajoutant un sentiment de tranquillité.
Au bord de la mer, les longues expositions peuvent capturer l'énergie dynamique de la mer de manière unique. Une vitesse d'obturation de 1 à 2 secondes peut enregistrer le motif d'une vague lorsqu'elle s'écrase et se retire sur les rochers, créant de belles lignes picturales d'écume blanche. Des expositions plus longues, de 30 secondes à plusieurs minutes, peuvent complètement aplatir la surface de l'océan, créant un effet brumeux et atmosphérique autour des stacks marins et des jetées, surtout au lever ou au coucher du soleil.
Ciels : Nuages mouvants et traînées d'étoiles
Le ciel est une autre toile mûre pour la créativité en pose longue. Par une journée venteuse, un paysage statique peut prendre vie en capturant le mouvement des nuages. L'utilisation d'un filtre ND pour obtenir un temps de pose de 30 secondes ou plus provoquera des traînées de nuages dans le cadre, transmettant un puissant sentiment de mouvement et le passage du temps. Cette technique ajoute un immense drame aux photos d'architecture ou de paysage, attirant le regard du spectateur à travers la scène.
En tant que forme avancée de longue exposition, la photographie de traînées d'étoiles utilise les mêmes principes pour capturer la rotation de la Terre. En prenant une très longue exposition (souvent 30 minutes ou plus) ou en empilant une série de courtes expositions de 30 secondes, les étoiles apparaissent non pas comme des points de lumière mais comme des cercles concentriques ou des arcs dans le ciel nocturne. C'est une façon difficile mais très gratifiante d'illustrer notre place dans le cosmos.
Environnements Urbains : Traînées Lumineuses et Personnes Fantomatiques
La ville la nuit est un terrain de jeu pour les photographes à longue exposition. Le sujet le plus populaire est le trafic, où les phares et les feux arrière des véhicules en mouvement sont rendus comme des traînées brillantes de lumière blanche, rouge et jaune. Trouvez un point de vue sûr, comme un passage supérieur ou un coin de rue, et utilisez une vitesse d'obturation de 10 à 30 secondes pour capturer ces rubans de lumière vibrants, en les contrastant avec l'architecture nette et statique de la ville.
Les longues expositions peuvent également être utilisées pour gérer les foules dans les espaces urbains animés. Une vitesse d'obturation suffisamment longue (30 secondes ou plus) peut faire disparaître complètement les personnes en mouvement du cadre, vous permettant de capturer une image nette et vide d'un point de repère animé. Alternativement, une exposition légèrement plus courte peut rendre les personnes sous forme de flous translucides ou de faibles « fantômes », ajoutant un sentiment d'énergie et de mouvement à une scène sans la distraction d'individus nets et identifiables.
Dépannage des problèmes courants
Même avec une préparation minutieuse, la photographie à longue exposition peut présenter des défis uniques. Ne vous découragez pas si vos premières tentatives ne sont pas parfaites. Voici un guide pour diagnostiquer et résoudre les problèmes les plus courants que vous pourriez rencontrer.
Mes photos sont floues
Un flou indésirable, distinct du flou de mouvement intentionnel que vous créez, est le problème le plus fréquent. La cause est presque toujours une forme de mouvement de l'appareil photo pendant la longue exposition. Voici ce qu'il faut vérifier :
- Vérifiez la stabilité du trépied. Assurez-vous que votre trépied est sur un sol solide et de niveau. Sur un sol meuble comme du sable ou de la terre, enfoncez fermement les pieds. Assurez-vous que tous les verrous de jambe et le mécanisme de tête sont solidement serrés. Les conditions venteuses peuvent également introduire des vibrations, alors essayez de protéger votre installation ou d'ajouter du poids au crochet de la colonne centrale du trépied s'il en a un.
- Utilisez une télécommande ou un retardateur. Le simple fait d'appuyer sur le déclencheur peut faire trembler l'appareil photo suffisamment pour gâcher une photo. Une télécommande (filaire ou sans fil) élimine ce contact. Alternativement, utilisez le retardateur intégré de votre appareil photo de 2 ou 10 secondes, ce qui laisse le temps à l'appareil de se stabiliser après que vous ayez appuyé sur le bouton.
- Désactivez la stabilisation d'image (IS/VR). Cela peut sembler contre-intuitif, mais la stabilisation de l'objectif ou du boîtier doit être désactivée lorsque votre appareil photo est sur un trépied. Cette fonction est conçue pour contrer le mouvement à main levée. Lorsque l'appareil photo est parfaitement immobile, le système de stabilisation peut parfois "chasser" un mouvement qui n'est pas là, introduisant ses propres vibrations minuscules et provoquant un manque de netteté dans votre image.
Mes photos sont trop lumineuses (sur-exposées)
Si votre image finale semble délavée ou complètement blanche, vous avez laissé trop de lumière atteindre le capteur. C'est un problème courant, surtout lors des prises de vue pendant la journée. Vous avez quelques options pour corriger cela :
- Utilisez un filtre ND plus puissant. Si un filtre ND de 6 stops ne vous donne pas une vitesse d'obturation suffisamment lente sans surexposer, vous devez bloquer plus de lumière. C'est là qu'un filtre ND de 10 stops ou même de 15 stops devient essentiel pour les poses longues en plein jour.
- Choisissez une ouverture plus petite (un f-stop plus élevé). Passer de f/8 à f/11 ou f/16 réduira la quantité de lumière entrant dans l'objectif, vous permettant d'utiliser une vitesse d'obturation plus lente. Veillez à ne pas aller à l'ouverture la plus petite que votre objectif offre (comme f/22 ou f/32), car cela peut entraîner une légère perte de netteté due à un effet optique appelé diffraction.
- Attendez des conditions de lumière plus faibles. La façon la plus simple d'obtenir de longues expositions est de photographier lorsqu'il y a moins de lumière ambiante. Les « heures dorées » après le lever du soleil et avant le coucher du soleil, ou l' heure bleue après le coucher du soleil, sont des moments parfaits pour cette technique car la lumière naturelle est plus douce et moins intense.
Il y a trop de bruit ou de points de couleur étranges
Le bruit numérique (une texture granuleuse) ou les pixels isolés de couleur vive (souvent appelés « pixels chauds ») peuvent devenir plus apparents lors de poses longues, à mesure que le capteur de l'appareil photo chauffe. Pour obtenir les images les plus nettes possible, suivez ces étapes :
- Assurez-vous que l'ISO est au réglage le plus bas. C'est la première et la plus importante étape. Utilisez toujours l'ISO de base de votre appareil photo (généralement ISO 100 ou 200) pour minimiser le bruit numérique dès le départ.
- Utilisez la réduction du bruit en pose longue (LENR). La plupart des appareils photo modernes disposent d'une fonction intégrée appelée LENR. Lorsqu'elle est activée, l'appareil prend une deuxième exposition immédiatement après la première, mais avec l'obturateur fermé. Cette deuxième "image noire" capture uniquement le motif de bruit et les pixels chauds générés par le capteur. L'appareil soustrait ensuite automatiquement ce motif de bruit de votre photo réelle. Le principal inconvénient est que cela double le temps pour chaque prise ; une exposition de 60 secondes prendra 120 secondes à compléter.
- Vérifiez les « pixels chauds ». Ce sont des pixels individuels qui restent bloqués et apparaissent comme un point brillant constant rouge, bleu ou vert. Bien que LENR puisse aider, certains peuvent toujours apparaître. Heureusement, ceux-ci sont généralement faciles à supprimer dans un logiciel de post-traitement comme Adobe Lightroom ou Photoshop en utilisant un outil de suppression de points ou un pinceau de retouche.